Скоро потеплеет и музыка польётся из окон домов и машин, вот решил помочь всем меломанам и не только, просто тем, кто не равнодушен к музыке и её воспроизведению, так как занимаюсь этой темой вплотную профессионально больше тридцати лет.
Использую эту чудо жидкость почти ВОСЕМЬ лет!
В первые попробовал пропитать подвес у саба, обалдел, бас стал мягче, глубже, отчётливее с упругой оттяжкой, вообщем бас стал и качественнее и приятнее, потом попробовал на динамиках, эффект тот же появилась микродинамика (скорострельность) появились ярко выраженные обертона, просто чудо, звук стал более воздушным, объём просто поражал, а какое появилось эшелонирование, каждый инструмент заиграл отдельно, а не общей плоской картинкой, звуковая сцена раздвинулась за пределы прежней, во многих уже знакомых композициях вокалист стал ближе и будто стоит перед тобой!
Так как профессионально работаю со звуком, продаю акустику, решил провести эксперимент по полной и пропитывать подвесы на всей акустике, хотя боялся мало ли что, но за семь лет ни разу ни на одном динамике не было замечено ни малейшего недостатка или отслоения подвеса !
Конечно же эксперимент продолжил и на домашней акустике, стоимость моей акустики около 3000$, это очень бюджетно по меркам хай-фая. Был не менее удивлен звучанием после обработки, а точнее просто обалдел, причём улучшения появились по всему частотному спектру и действительно очень существенные, я ни когда не получал такого эффекта используя различные кабели за очень приличные деньги.
Резюме такое ; все межблочные и акустические провода просто отдыхают по сравнению с этой волшебной жидкостью, вложений минимум, всё быстро и просто.
Больше всего я удивил своего друга, старого меломана и аудиофила обработав его акустику, JM lab топовая серия утопия за 32.000$
уговаривал его больше месяца и когда я согласился взять на себя все косяки которые могут возникнуть он согласился. Пропитал включили, буквально на первой минуте у него заблестели глаза и упала челюсть.)))
Полез сразу за дорогим вискарём мол давай обмоем, вот что, что а такой прибавки в качестве он точно не ожидал услышать, ставил дорогущие провода, менял усилки, но тут был убит наповал казалось бы чем…) и до сих пор очень благодарен мне, часто вспоминает и хранит в шкафчике драгоценный пузырёк с жидкостью.)
Дополню, для получения максимального эффекта советую пропитать гофру динамика и со внутренней части, ни один подобный динамик без пропитки не зазвучит и близко к обработанному, это проверено не на одной сотне колонок и авто динамиках.
Не пытайтесь обрабатывать пищалки и динамики на бумажном подвесе можете испортить их !
Пузырёк стоит около 350 руб.
Да вот что ещё, не пытайтесь использовать другие жидкости, эффекта может не быть вовсе а вот последствия могут быть печальные за которые я не ручаюсь.
Только эта жидкость!
Обязательно сравните обработанную колонку с не обработанной чтоб убедится в эффективности результата, сравнить как было и как стало.
на видео показал как это делается, вот только со звуком вышла полная лажа, микрофон в фотике оказался паршивенький и не передал и части того что хотел продемонстрировать, ну за то хоть примерно понятно что и как.
Статьи, Схемы, Справочники
Большинство аудиолюбителей достаточно категорично и не готово к компромиссам при выборе аппаратуры, справедливо полагая, что воспринимаемый звук обязан быть чистым, сильным и впечатляющим. Как этого добиться?
Поиск данных по Вашему запросу:
Как увеличить выходную мощность усилителя
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Перейти к результатам поиска >>>
Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя.
Функция
Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио — аппаратуры:
Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:
- Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
- Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
- Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто — чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов — 0,1%.
- Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
- Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.
Классификация
Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:
- По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
- По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы — А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.
Применение
Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:
- В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi — fi.
- Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.
Рекомендации тем, кто решил модернизировать музыкальный центр
Прежде всего, должен предупредить, что здесь речь пойдёт о том, что можно изменить, не меняя конструкции самого аппарата. Обычно во всех музыкальных центрах разработчики уже подогнали друг под друга все его компоненты. Но, как всегда, путём дополнительных финансовых (и не только) вложений можно добиться вполне неплохих результатов, приближающих Ваш центр к образцам HI-FI-аппаратуры или хотя бы сделать его более функциональным и приятным на слух для себя.
Итак, что же всё-таки можно улучшить в музыкальном центре и во сколько же это может обойтись?
Шаг 1 . Начнём с затрат, которые вряд ли будут связаны напрямую с финансовой стороны (хотя как посмотреть :)). Обычно у большинства владельцев колонки стоят рядом с центральным блоком. Да, выглядит это впечатляюще, но звучит… Да и часто на большой громкости СD-проигрыватель в центре сбивается. Оптимальное расположение следующее: по ширине – как можно шире, по высоте – чуть ниже уровня ушей человека, сидящего на месте прослушивания. В идеале конечно поставить колонки на стойки, но это во-первых, стоит денег, во-вторых, необходимо искать место для того, чтобы поставить их. Для поддержки по басу можно поставить колонки в углы комнаты (особенно помогает для тех колонок, у которых отверстие фазоинвертора сзади, но для них необходимо расстояние не менее 10 см., иначе баса не будет). Желательно избегать установки колонок в ниши, т.к. при этом страдает воспроизведение средних частот (в частности, голоса и лидирующего инструмента). Спокойно можно ставить колонки на предметы мебели, такие, как тумбы, столы и проч., не забывая наклеивать на колонки ножки. Иногда они идут в комплекте с центром, иногда – уже наклеены на колонки, но чаще всего их просто нет. В этом случае их можно сделать самим. Требуются всего не менее 8 обыкновенных водопроводных прокладок (по 4 на каждую колонку). Клеятся они на дно каждой колонки любым клеем для склейки резины и ДСП, например, «Моментом», ближе к углам. Кстати, в связи с тем, что в последнее время дизайн занимает далеко не последнее место в любой промышленности, стоит учитывать это и при расстановке акустики, точнее, при её положении. Часто бывает, что отход от классической схемы расположения динамиков (строго на одной линии и в одной плоскости) резко сужает возможность расстановки колонок. Например, у многих музыкальных центров не стоит класть колонки набок (что часто делается при помещении их на антресоли). В случае несимметричного расположения динамиков учитывайте, что правильнее расположить колонки так, чтобы ВЧ-динамик (маленький, иногда купольный) был с внешней стороны по отношению к центральному блоку, что позволит хоть чуть-чуть, но расширить стереобазу.
Теперь перейдем к тем затратам, которые начинают требовать свободные экономические ресурсы :). Здесь вариантов несколько. Пойдём по порядку.
Шаг 2а . Самый простой и наименее финансово опасный – смена кабелей. Следует предупредить, что безболезненно он произойдёт только для владельцев тех центров, у которых имеются зажимы как на самом аппарате, так и на колонках. Остальным придётся разбирать колонки, чего во время гарантийного срока я явно не советую делать – сразу же лишаетесь гарантии. Какие кабели стоит брать? Одним словом – недорогие. А если поточнее, то недорогие кабели (до 5$/метр.) сечением до 2,0 кв.мм. (больше – дороже, да и не влезет в пружинные зажимы, каковыми комплектуются большинство центров) и известных фирм. Не стоит брать неизвестные кабели на том же строительном рынке, которые, по словам продавца, акустические. Обычно это просто неизвестно что. Отдельное слово владельцам блочных мини-микросистем. В этом случае есть возможность заменить и межблочные кабели. Здесь также не стоит брать дорогие. Достаточно будет взять метровый кабель до 20-30$ (при меньшей длине цена ниже). При подключении дополнительных устройств (о них речь пойдёт далее) используйте опять же недорогие кабели. Дело в том, что музыкальные центры – это почти низший класс аудиотехники, в котором дорогие кабели прежде всего будут экономически нецелесообразны, вдобавок Вы не получите КАРДИНАЛЬНОГО изменения звука за те большие деньги, которые будут уплачены за дорогой кабель. Разница будет, но не настолько, чтобы взять вместо кабеля за 10$ кабель за 50-80$. Скорее, даже так: разница между стандартным шнурком и десятидолларовым будет больше заметна, чем между тридцатидолларовым и восьмидесятидолларовым (это относится только к музыкальным центрам). К тому же более дорогой кабель может выставить все недостатки центра напоказ и Вам больше не захочется его слушать :(.
Шаг 2б . Покупка сабвуфера. Не секрет, что многие владельцы музыкальных центров любят послушать погромче и чтоб «был бас!». Обычно редко какие колонки могут выдать глубокий бас без искажений. Поэтому существует специальная колонка для низких и субнизких частот, называемая сабвуфером. Она предназначена не только для того, чтоб «бухать», а прежде всего для качественной передачи баса. Сабвуферы бывают пассивными (просто ящик с динамиком) и активные (с собственным усилителем). Активные сабвуферы составляют сейчас львиную долю рынка. Обычно к центрам можно безболезненно подключить второй тип сабвуферов, правда, при условии, что центр имеет на него специальный выход (SUB OUT). Активные сабвуферы лучше пассивных не только тем, что имеют собственный усилитель (что позволяет не напрягать усилитель музыкального центра), но и достаточно гибки в регулировках. Активный сабвуфер можно располагать где угодно на полу, исключая ниши и углы (иначе бас будет очень гулким). Если же нет специального выхода на сабвуфер, то придётся искать пассивный сабвуфер или активный сабвуфер с высокоуровневыми входами и выходами. Пассивный дешевле, но и минусов у него много: критичен к месту установки, невозможность регулировок, использует ресурсы музыкального центра. Подключается он в разрыв между центральным блоком и колонками: провода для колонок сначала идут в сабвуфер, а из него – на колонки. Какой брать сабвуфер? Необходимо учитывать способ подключения сабвуфера к Вашему центру и прежде всего исходить из этого. Опять же, не стоит брать дорогие сабвуферы. Верхний предел для сабвуфера для музыкального центра – 500$. Немало хороших для музыкальных центров моделей в районе 100-200$
Шаг 2в . Замена акустики. Это, наверное, самый интересный апгрейд центра, позволяющий кардинально изменить звук аппарата. Какая бывает акустика? Акустика бывает напольной и полочной. Какую предпочесть? Исходя из площади комнаты:
Площадь комнаты, м2
полочник, крупный полочник
крупный полочник, малый напольник
малый, средний напольник
средний, крупный напольник
Полочник – обычно двухполосная АС высотой около 30-40 см.
Крупный полочник – двух– трёхполосная АС высотой около 50-60 см.
Малый напольник –двухполосная АС высотой около 70-80 см.
Средний напольник – двух– трёхполосная АС высотой около 80-100 см.
Крупный напольник – трёх- четырёхполосная АС высотой около 100 см. и выше
Но выбор акустики не ограничивается лишь выбором по площади помещения. Немаловажными (а скорее, даже решающими) факторами будут являться сопротивление (импеданс) и мощность. Обычно музыкальные центры рассчитаны на сопротивление 4-6 Ом, но есть такие, которые рассчитаны на 8 Ом. Если написано, что подключать можно 8-омную и выше акустику, то 6-ти и тем более 4-омную акустику нельзя. Это грозит выходом из строя выходных каскадов усилителя (дорогой негарантийный ремонт). В лучшем случае будет срабатывать защита по току, но, согласитесь, очень неприятно слушать музыку, сопровождаемую временными отключениями звука. Максимальная подводимая мощность должна быть не менее максимальной выходной мощности центра. Номинальная мощность обычно в 1,5-2 раза ниже максимальной. Это мощность, при которой АС будет работать нормально без искажений и повреждений. Запомните: далеко не каждая дорогая акустика доставит Вам то, что Вы хотите получить от неё. У акустики для музыкальных центров имеется ощутимый подъём по басам (100 Гц) и высоким (10 кГц), но дальше этих частот наблюдается довольно сильный спад. У недорогой акустики подъём по эти частотам меньше, но он есть. Вдобавок более широкий диапазон частот. У дорогой акустики этого подъёма нет и поначалу кажется, что нет ни басов, ни верхов (обычное заблуждение людей, привыкших слушать музыкальный центр). Поэтому не стоит тратить на акустику дороже 250-400$. Ещё стоит обратить внимание на такой параметр, как чувствительность. Это, по сути, громкость колонок. У большинства колонок муз.центров этот показатель варьируется от 76 до 88 дБ. Недорогая акустика до 350$ имеет чувствительность от 82 дБ до 91-93. Высокая чувствительность прямо способствует тому, что даже маломощный SAMSUNG с 5 Ваттами на канал будет орать как центр за 1000$.
Шаг 2г . Приобретение дополнительных устройств. Очень часто производители рекомендуют для расширения возможностей центра дополнительные устройства: MD- и CD-рекордеры, проигрыватели пластинок, DVD-проигрыватели и проч., подходящие, прежде всего, по размеру и дизайну к имеющемуся аппарату (за что, кстати, и платится нередко немало денег при ограниченной функциональности). Смею заверить: любой аппарат (за исключением разве что проигрывателя пластинок) можно спокойно подключить к центру на воспроизведение (при наличии AUX IN), а нередко – и на запись (AUX OUT). И необязательно точно соблюдать название входа (опять же за исключением входа для проигрывателя пластинок): он может называться как угодно: LINE IN, AUX IN, MD IN, VIDEO IN, GAME IN, но это одно и то же. Так что смело можно подключать практически любое устройство. Весь вопрос в том, а нужно ли оно Вам?
В заключение хочу сказать: музыкальный центр, в отличие от блочной аппаратуры – законченная система, подверженная ограниченной модернизации (а иногда даже ограниченную нельзя провести), поэтому любое вмешательство должно быть строго осознано и чётко для себя сформулировано. И если всё это будет выполнено, то результат Вас порадует.
Удачной Вам модернизации!
Удачи!
С Уважением, Евгений (aka Eu-Jinn)
ICQ #161381058
