Обычный клавишный выключатель
Вначале необходимо получить доступ к клеммам. Для этого, в зависимости от его конструкции, нужно либо просто снять наружную крышку, либо, ослабив распорный крепеж, вынуть корпус из гнезда, не отсоединяя провода, как показано на фото ниже:
Проверка мультиметром
Тестер устанавливаем в режим измерения сопротивления. Отключаем автомат, от которого питается свет. Соединяем измерительные провода прибора с клеммами выключателя. Производим замер сопротивления. В положении «включено», сопротивление должно быть равно нулю, в положении «отключено» — бесконечности. В противном случае, следует демонтировать выключатель для ремонта или замены.
Если нет мультиметра под рукой, проверить работоспособность можно также вольтметром. Включаем прибор в режим измерения переменного сетевого напряжения. Отключив питание, «садимся» на клеммы. Включаем автомат питания и производим замер напряжения. При этом, в светильнике должна быть вкручена хотя бы одна исправная лампа. В положении «отключено» прибор должен показать сетевое напряжение, т.е. около 220 В. Если в этом режиме напряжение отсутствует, причина неисправности находится вне выключателя. В положении «включено» напряжение на клеммах должно исчезнуть. Если этого не произошло – причина в контактах.
На видео наглядно показано, как проверить двухклавишный выключатель света мультиметром:
Использование индикаторной отвертки
Нужно проверить индикатором наличие фазы на клеммах, когда клавиша в отключенном положении. Автомат, питающий свет, естественно должен быть включен. Напряжение должно быть только на одной клемме. Отсутствие напряжения на обеих клеммах говорит о том, что причина не в выключателе. Затем нужно включить свет и проверить индикатором вторую клемму. Здесь возможны два варианта, в зависимости от того, нулевой или фазный провод разрывается выключателем.
Вариант 1. На разрыв, как и положено, проходит фазный провод, нулевой провод напрямую заведен в светильник. В этом случае, когда выключатель включен, напряжение присутствует на обеих клеммах. Если этого не происходит – он неисправен.
Вариант 2. На разрыв заведен ноль, фаза «дежурит» на лампе (лампах). В этом варианте, если включить свет, проверка индикатором покажет отсутствие напряжения на обеих клеммах. Если напряжение остается на одной из клемм, как до включения – выключатель неисправен. Кстати, разрыв нулевого провода и прокладка фазы напрямую к светильнику считается грубой ошибкой, которая чревата поражением электрическим током при замене лампочки или ремонте люстры. Остальные ошибки при монтаже электропроводки мы рассмотрели в отдельной статье!
Проверка лампочкой
О том, как сделать контрольную лампу, мы также рассказывали. Вкручиваем лампочку в патрон, из которого выведено два изолированных провода. Концы проводов зачищаем от изоляции на 5 – 10 мм. Включаем автомат, питающий свет. Аккуратно прикасаемся зачищенными концами проводов к клеммам выключателя (один провод к одной клемме, второй – к другой). Если клавиша в положении «отключено», лампа должна загореться не в полный накал, так как в данном случае, она включена последовательно с лампами освещения. Ее яркость зависит от соотношения ее мощности и суммарной мощности ламп в светильнике. Ели в этом режиме свет не зажигается, причина не в выключателе. Включаем свет и вновь прикасаемся проводами к клеммам. Если наша лампа не зажглась – выключатель исправен, если свет лампы такой же, как и в положении «отключено», причина неисправности в нем.
Более подробно ремонт выключателя света мы рассмотрели в отдельной статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!
Модель с подсветкой
Встречаются выключатели света, оборудованные подсветкой. Суть этого устройства заключается в том, что параллельно основным контактам монтируется светодиод с резистором или миниатюрная неоновая индикаторная лампа. Схема такого варианта исполнения показана ниже:
Когда освещение выключено, через лампу (или лампы) освещения и светодиод с токоограничивающим сопротивлением проходит ток. Его величина слишком мала, чтобы зажечь свет лампы, но достаточна для свечения светодиода. Таким образом, свет диода помогает найти кнопку включения света в темном помещении. Когда мы включаем светильник, контакты шунтируют светодиод, он обесточивается и гаснет.
Кроме удобства в эксплуатации, такая схема предоставляет возможность проверить состояние контактов выключателя. Ведь схема подсветки представляет собой аналог той самой контрольной лампы, с помощью которой можно проверить обычный выключатель. Например, если вы нажали на клавишу, свет не зажегся, а светодиод не перестал гореть, значит, контакты не замкнулись.
Диммер
Устройство, регулирующее яркость свечения ламп, называемое диммером. Он позволяет плавно устанавливать комфортный уровень освещенности в помещении. Как правило, современные модели диммеров имеют электронную начинку. При этом, цепь лампы участвует в работе регулятора и при ее перегорании регулятор может не функционировать. Этим обусловлены особенности проверки такого устройства.
На практике, диммер лучше всего проверить следующим образом: отключаем автомат питания, отсоединяем питающие провода от клемм регулятора и соединяем их между собой. Включаем автомат питания. Если при этом свет зажегся – неисправен регулятор. О том, как отремонтировать диммер мы рассказали в отдельной статье!
Бывает, что причиной неисправности диммера является выход из строя предохранителя. На видео ниже наглядно показывается, как проверить предохранитель в регулятора света:
Еще один нередкий случай — плохой контакт на схеме. Методика проверки диммера предоставлена еще на одном видео примере:
Теперь вы знаете, как проверить выключатель света мультиметром, индикаторной отверткой или же лампочкой. Надеемся, предоставленные инструкции помогли вам определить работоспособность устройства самостоятельно!
Будет полезно прочитать:
Обычный клавишный выключатель
Вначале необходимо получить доступ к клеммам. Для этого, в зависимости от его конструкции, нужно либо просто снять наружную крышку, либо, ослабив распорный крепеж, вынуть корпус из гнезда, не отсоединяя провода, как показано на фото ниже:
Проверка мультиметром
Тестер устанавливаем в режим измерения сопротивления. Отключаем автомат, от которого питается свет. Соединяем измерительные провода прибора с клеммами выключателя. Производим замер сопротивления. В положении «включено», сопротивление должно быть равно нулю, в положении «отключено» — бесконечности. В противном случае, следует демонтировать выключатель для ремонта или замены.
Если нет мультиметра под рукой, проверить работоспособность можно также вольтметром. Включаем прибор в режим измерения переменного сетевого напряжения. Отключив питание, «садимся» на клеммы. Включаем автомат питания и производим замер напряжения. При этом, в светильнике должна быть вкручена хотя бы одна исправная лампа. В положении «отключено» прибор должен показать сетевое напряжение, т.е. около 220 В. Если в этом режиме напряжение отсутствует, причина неисправности находится вне выключателя. В положении «включено» напряжение на клеммах должно исчезнуть. Если этого не произошло – причина в контактах.
На видео наглядно показано, как проверить двухклавишный выключатель света мультиметром:
Использование индикаторной отвертки
Нужно проверить индикатором наличие фазы на клеммах, когда клавиша в отключенном положении. Автомат, питающий свет, естественно должен быть включен. Напряжение должно быть только на одной клемме. Отсутствие напряжения на обеих клеммах говорит о том, что причина не в выключателе. Затем нужно включить свет и проверить индикатором вторую клемму. Здесь возможны два варианта, в зависимости от того, нулевой или фазный провод разрывается выключателем.
Вариант 1. На разрыв, как и положено, проходит фазный провод, нулевой провод напрямую заведен в светильник. В этом случае, когда выключатель включен, напряжение присутствует на обеих клеммах. Если этого не происходит – он неисправен.
Вариант 2. На разрыв заведен ноль, фаза «дежурит» на лампе (лампах). В этом варианте, если включить свет, проверка индикатором покажет отсутствие напряжения на обеих клеммах. Если напряжение остается на одной из клемм, как до включения – выключатель неисправен. Кстати, разрыв нулевого провода и прокладка фазы напрямую к светильнику считается грубой ошибкой, которая чревата поражением электрическим током при замене лампочки или ремонте люстры. Остальные ошибки при монтаже электропроводки мы рассмотрели в отдельной статье!
Проверка лампочкой
О том, как сделать контрольную лампу, мы также рассказывали. Вкручиваем лампочку в патрон, из которого выведено два изолированных провода. Концы проводов зачищаем от изоляции на 5 – 10 мм. Включаем автомат, питающий свет. Аккуратно прикасаемся зачищенными концами проводов к клеммам выключателя (один провод к одной клемме, второй – к другой). Если клавиша в положении «отключено», лампа должна загореться не в полный накал, так как в данном случае, она включена последовательно с лампами освещения. Ее яркость зависит от соотношения ее мощности и суммарной мощности ламп в светильнике. Ели в этом режиме свет не зажигается, причина не в выключателе. Включаем свет и вновь прикасаемся проводами к клеммам. Если наша лампа не зажглась – выключатель исправен, если свет лампы такой же, как и в положении «отключено», причина неисправности в нем.
Более подробно ремонт выключателя света мы рассмотрели в отдельной статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!
Модель с подсветкой
Встречаются выключатели света, оборудованные подсветкой. Суть этого устройства заключается в том, что параллельно основным контактам монтируется светодиод с резистором или миниатюрная неоновая индикаторная лампа. Схема такого варианта исполнения показана ниже:
Когда освещение выключено, через лампу (или лампы) освещения и светодиод с токоограничивающим сопротивлением проходит ток. Его величина слишком мала, чтобы зажечь свет лампы, но достаточна для свечения светодиода. Таким образом, свет диода помогает найти кнопку включения света в темном помещении. Когда мы включаем светильник, контакты шунтируют светодиод, он обесточивается и гаснет.
Кроме удобства в эксплуатации, такая схема предоставляет возможность проверить состояние контактов выключателя. Ведь схема подсветки представляет собой аналог той самой контрольной лампы, с помощью которой можно проверить обычный выключатель. Например, если вы нажали на клавишу, свет не зажегся, а светодиод не перестал гореть, значит, контакты не замкнулись.
Диммер
Устройство, регулирующее яркость свечения ламп, называемое диммером. Он позволяет плавно устанавливать комфортный уровень освещенности в помещении. Как правило, современные модели диммеров имеют электронную начинку. При этом, цепь лампы участвует в работе регулятора и при ее перегорании регулятор может не функционировать. Этим обусловлены особенности проверки такого устройства.
На практике, диммер лучше всего проверить следующим образом: отключаем автомат питания, отсоединяем питающие провода от клемм регулятора и соединяем их между собой. Включаем автомат питания. Если при этом свет зажегся – неисправен регулятор. О том, как отремонтировать диммер мы рассказали в отдельной статье!
Бывает, что причиной неисправности диммера является выход из строя предохранителя. На видео ниже наглядно показывается, как проверить предохранитель в регулятора света:
Еще один нередкий случай — плохой контакт на схеме. Методика проверки диммера предоставлена еще на одном видео примере:
Теперь вы знаете, как проверить выключатель света мультиметром, индикаторной отверткой или же лампочкой. Надеемся, предоставленные инструкции помогли вам определить работоспособность устройства самостоятельно!
Будет полезно прочитать:
Поначалу необходимо разобраться, что это такое, и какие функции выполняет этот самый диммер. Диммер еще называют светорегулятором – это устройство, которое позволяет плавно регулировать на нагрузке напряжение. В основном его используют для регулировки яркости на галогенных лампах и лампах накаливания, но также, его можно использовать для регулировки температуры паяльника и других устройств. Название от английского переводится как – затемнять, тускнеть и т.д.
Благодаря диммеру можно сэкономить электроэнергию, происходит это за счет уменьшения напряжения и силы тока пропускаемого через регулятор, правда и яркость лампы уменьшится, но иногда в некоторых помещениях это очень кстати, а иногда даже необходимо, например, в комнате для проявления фотографий или в брудерах для управления температурой и т.д.
А еще светорегулятор помогает продлить срок службы ламп накаливания, плавным поднятием напряжения, ведь лампы в основном перегорают в момент включения, так как до подключения сама лампа и вольфрамовая нить холодные, соответственно сопротивление нити во много раз ниже, а сила тока выше, чем при горячем. К сожалению работавший у меня три года без проблем диммер, неожиданно перегорел, и я решил его реанимировать.
Для начала я его разобрал. В моем случае, да и в основном в не дорогих диммерах, для этого нужно выдернуть ручку регулятора, выкрутить гайку, что под ней, далее выкрутить два самореза сзади диммера и вытащить плату с деталями.
Дальше необходимо визуально осмотреть. Иногда бывает, что осмотр выявляет некоторые поломки, например, потемнение резисторов, раскол или разрыв симистора, раскол пленочного конденсатора и т.д., а иногда можно увидеть последствия в виде перегоревшей дорожки на плате.
В моем случае осмотр не показал никаких дефектов, и я взялся за мультиметр (тестер). Обычно в таких регуляторах выходит из строя симистор, собственно с светорегулятором моим так и произошло. Встречается еще такая неисправность, в момент включения диммером лампочка кратковременно вспыхивает, это тоже можно исправить заменой симистора, а иногда динистора, происходит это из-за вторичного лавинного пробоя PN перехода, одного из полупроводников. На фото, два симистора внутри синего круга.
Проверял при помощи мультиметра, симистор звонился (пропускал) во всех направлениях, причем пропускал не как полупроводник, а как проводник (кусок проволоки). Удостоверившись в неисправности симистора, отпаял его и заменил заведомо рабочим. Между симистором и радиатором я нанес КПТ-8 (паста теплопроводная), можно конечно было бы и без пасты обойтись, просто паста попалась под (так сказать) горячие руки.
В моем регуляторе стоял симистор с обозначением BT 137-600E, он рассчитан на 600 вольт 8 ампер. Заменил я его завалявшейся у меня BTB 24-600B, как видно по обозначению рассчитан на 600 вольт и 24 ампер, то есть диммер стал даже мощнее. Симисторы можно и другие, но надо смотреть по даташитам, чтобы подходил по мощности, распинновке и по токам управления.
Далее почистил отверстия, где будет запаян симистор, полудил паяльным флюсом и запаял его на подготовленное место. После этого протер ваткой смоченной спиртом плату там, где были остатки флюса.
У меня он сгорел вместе с лампочкой, и я предположил, что симистор вышел из строя из-за дуги, которая возникла при перегорании лампы и спровоцировала скачок напряжения.
Проверил так же симметричный динистор (DB3).Проверяется он так, для начала надо тестером (в режиме проверки диодов) попробовать прозвонить в обоих направлениях, он не должен звониться. Дальше накрутить на щупы тестера резистор 1 Кило Ом, первый конец щупа подключаем к динистору, а между вторым концом динистора и тестера, подключаем конденсатор 100 микрофарада (заряженный), напряжение на нем чуть-чуть больше напряжения пробоя динистора.
Если тестер (в режиме вольтметр) показывает падающее напряжение, это значит динистор рабочий. Если он не исправен, замену можно найти в перегоревшей энергосберегающей лампе. На фото динистор в синем кружке.
На всякий случай проверил и остальные детали, хотя был уверен в их исправности, так как выходят из строя в основном симистор и реже динистор и переменный резистор с включателем. Ну и бывает, конечно, что перегорает дорожка, это происходит из-за замыкания в участке цепи лампочки и регулятора или неправильном расключении электропроводки в распределительной коробке, но она перегорает уже, когда симистор выходит из строя.
Кстати некоторые диммеры, работают не корректно, если фазу с нулём не правильно подключить, но даже если перепутали ничего страшного не случиться.
На фотографиях ниже, можно посмотреть минимальный и максимальный накал нитей лампочки после ремонта.
И собственно видео работы диммера. Мои советы тем, кто решит отремонтировать не рабочий регулятор самостоятельно. Не рекомендую пренебрегать техникой безопасности и производить все манипуляции с диммером только при отключенном от сети питании.
При измерениях под нагрузкой будьте внимательны, так как вся схема не имеет гальванической развязки. При выборе симистора покупайте его хотя бы на 30% мощнее подключенной нагрузки, а лучше на 50% или больше (в некоторых случаях придется изменить схему).
Не ленитесь проверить и остальные детали, ведь их, не так уж и много там, в моей схеме всего 7 вместе с симистором. Ко мне лично бывало, приносили диммеры, у коих были вышедшие из строя то сами включатели, встроенные в потенциометр, симистор, либо динистор, но в принципе могут отказаться работать и остальные детали.
Надеюсь кому-нибудь при ремонте диммера, моя информация поможет.
